Теплый пол

Я работал с нагревательными кабелями разных фирм, сейчас - только с Nexans. Мне есть с чем сравнить. После прочитанного понял, что точно не ошибся.

Приятно слышать! :-)

Ув. Михайло, ну рекламу можно сделать чему угодно, не только хорошей кампании с историей, и мировым именем в области кабельного производства :).

Но определяющее значеие имет все-таки маркетинг. К примеру, в Украине раскрутились Деви, Нексанс, Теплолюкс. (Из названных, я бы отдал предпочтение таки Нексансу). В России, к примеру, хорошо раскрутился Селхит (CEILHIT), Термо (THERMO), и понятно - Теплолюкс. (Нексанс и Деви тоже присутствуют - не обессудьте).

Аналогично как у нас по автомобилям: ЗАЗовские Ланос/Шевролеты и соломонова Шкода рулят у нас, а у них - всеволжский Фокус, ростовский Акцент и калининградский Лачетти-хетч 1.4.



Но я не соглашусь с Вами (п.3.), что "Только кабель Nexans имеет по всей своей длине сплошную алюминиевую трубку......, которая обеспечивает:"



Почему Вы так категоричны?



Как обратный пример, широкоизвестная кампания THERMO (Швеция.



Вот немножко из рекламки:



Нагревательный кабель Thermocable:



Двухжильный экранированный кабель, тип SVK



Диам. кабеля - 6,7 мм.



1. Токоведущие жилы защищены сплошным экраном из алюминиевой фольги, внутри которого проходит многожильный проводник заземления из луженой меди (Сплошной экран из алюминиевой фольги придает кабелю дополнительную прочность, герметичность, равномерно распределяет тепловую энергию по всей длине нагревательного кабеля (защищает его от локальных перегревов).



2. Внутренняя изоляция жил из силиконовой резины, стойкой к перепадам температур. (Высочайшую стойкость нагревательного кабеля Thermo обеспечивает изоляционный слой токоведущих жил из силиконовой резины, которая обладает рядом уникальных характеристик, не свойственных в полной мере другим материалам, выдерживает температуру до 300 С.)

3. Дополнительная изоляция из высокопрочной полиэфирной пленки.

4. Кабель армирован стекловолокном

5. Внешняя оболочка кабеля: ПВХ

6. Холодный соединительный провод: длина 3 м., сечение 1,5 мм., экранированный

7. Мощность кабеля: 20 Вт/м. п.

8. Номинальное напряжение: 230 В.

9. Максимальная рабочая температура: 90 град

10. Безопасность при работе во влажных средах: испытательное напряжение кабеля Thermo в воде составляет 10000 В.





Согласитесь, что:

1. по алюминиевому экрану, этот кабель не уступает Нексансу,

2. по термостойкости Нексанс немного уступает - (макс. температура токоведущей жилы кабеля: +90°C; Макс. температура поверхности кабеля: +65°C ), против - (300град по изоляции, и рабочей 90 град) у THERMO.

Силиконовая резина, скорее всего, подразумевается кремнийорганика, она как тефлон и дифлон держит 330 град, у нас она уже широкоиспользовалась в средине 80-ых :).

3. По кабельной муфте (соед. горяч./хол. концов) - Нексансу зачОт, о конструкци муфты у THERMO не говорится (похожа на обжимную, фотку вставил).



Вобщем, по алюминиевому экрану я бы Нексанс не называл монополистом, ИМХО.



Ну а Вам удачи в надежных, теплых полах!

Насчет того, что у Thermo алюминиевый экран, я, честно говоря, не знал. Но ничего, это еще раз доказывает его ( экрана ) положительные свойства.

По термостойкости - у Nexans изоляция нагревательной жилы сделана из сшитого (вулканизированного) полиэтилена, который выдерживает температуру 200 С, что вполне достаточно. А внешняя изоляция из ПВХ - 90 С.

Писать надо было так: Nexans - внутренняя изоляция 200С, внешняя - 90 С. Thermo- внутренняя изоляция 300С, внешняя - 90 С.

А максимальная температура поверхности кабеля +65°C - это технический показатель самого кабеля, а не его изоляция.

Можно и так сказать.

Хотя, не взыщите за полемику, но я припоминаю разработки, еще во времена Союза по каб. продукции в полиэтиленовой изоляции.

Вот даже цитатку нарыл:

"Полиэтилен в соединении с перекисью дикумила при назревании переходит из термопластичного в термореактивное состояние. Длительно допустимая температура кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена равна 90° С, допустимый перегрев- до 130° С в течение 100 ч в год. При температуре 150° С изоляция из вулканизированного полиэтилена сохраняет высокую стойкость к деформациям и разрушению".

По своему опыту помню, что при нагреве ег офеном до 170 град, он становится прозрачным как стекло, а дальше - начинает течь (плавиться). Поэтому 200 град я считаю значением завышенным, или пиковым и кратковременным, ИМХО.

Ну и Нексонс по этой же причине тоже пишет: макс. температура изоляции 90град.



Кремнийорганика же - реально термостойка и при более высокой температуре. При 330 град она ни белый цвет не меняет, не становится хрупкой, и не деформируется - очень удачный материал для устройств, работающих при повышенных температурах. (Но поначалу у нас она применялась только в оборонке, и только позже - а элтехпроме).



Но я совершенно ничего не имею против Нексанс.

Спасибо за разъяснительную работу. Теперь полы только Hexans. Теперь помогите выбрать фирму сама не сделаю. Спасибо. можно на tanya@energy.kiev.ua

Олегу: хотелось бы с вами обсудить ряд технологических моментов, в которых я недокомпетентен. Но в реале. Сможете дать свои координаты, договориться о встрече?

само собой, намыльте 1342@inbox.ru

Есть пол на кухне, где оригинальная стяжка была 8см. Делать теплый пол водными трубами или электропол? Сантехники предлагают сравнить воду под ногами или электро кабель, аргументируя, что типа вода рулит, а электропол - электромагнитные поля.



Кто-нибудь разбирался в этом вопросе детально? Мне кажется, что сделать электро пол дешевле + функционально лучше (типа включение по расписанию и все такое).



Проясните плиз - нужно принимать решени на этой неделе и укладывать все в стяжку.

Чем же вода рулит ? Неравномерным прогревом и возможными проблемами при эксплуатации?

У электрического пола эл. магнитное излучение есть, но оно настолько мало ( в 300 - 400 раз меньше, чем того разрешают нормы ), что на него вообще никакого внимания не стоит обращать. Или сантехники настолько умные, что могут доказать обратное и судиться с компаниями, производящими нагревательный кабель ?

Aliv, а где Вы собираетесь брать теплоноситель для водяного пола ? С центральной системы отопления ? Если да, то сантехники сделают и уйдут, а штраф платить Вам и довольно приличный + теплого пола не будет.

Вопрос давным давно изучен. Вообще-то в центральную систему отопления не разрешают влазить с теплым полом напрямую... (риск затопить соседей снизу, кроме того, крадем их тепло). Но люди влазят в ЦО с водо-водяным теплообменником, вторичный контур которого организовывают с хорошей циркуляцией и распределением тепла по контурам. Этим достигается (относительно) безопасность от потопа и равномерность прогрева пола в помещении. (но факт отбора соседского тепла остается). Дабы уйти и от этого – ставят электро (газовый если есть газ) котел. А дальше, нужно смотреть - стоит ли оно того.

Кроме всего – подключение к ЦО приведет к зависимости теплого пола к сезону (хотя в межсезонье можно греться лектрокотлом, а зимой "тырить" калории у Черновецкого…)



Но если на свой риск, и лезть в систему ЦО напрямую, то есть несколько аспектов.

Какова цель подогрева пола?

1. Не хватает штатной батареи?

2. Хочется тактильного комфорта при контакте ноги с плиточным полом?



Если п.1, например если теплоноситель в системе еле теплый, и недостаточный для конвекционного теплообмена (теплоотдачи) от батареи. То можно водяным теплым полом выжать дополнительное тепло, т. к. для него нужна меньшая температура теплоносителя, чем для радиатора. Кроме всего, при теплом поле комфортно себя чувствуешь при более низкой температуре в комнате в целом. Например, если от батареи комнату нужно прогреть до 22 град, чтоб было комфортно, то при теплом поле достаточно 20град, для тех же ощущений - в целом достигается некая экономия (если пол сделан с достойной теплоизоляцией снизу).

Есть и минус теплого пола (конкретные аргументы не приведу): есть исследования, утверждающие, что теплый пол вреден сосудистой системе, точнее приводит к прогрессированию варикозного расширения вен, чем часто страдают женщины…

В случае п.2, значительной теплоотдачи от теплого пола не требуется, достаточно "влить в него пару градусов" тепла, чтоб ногам было приятнее. Этот вариант выполняется очень просто - пример для системы КАН-терм: штатную нижнюю трубу от батареи (обратку, в синей пешели) отключают. Вместо нее прокладывают тоже гибкую КАНовскую РЕ-Х трубу и тоже в пешели (!) Прокладывают ее в проболгаренных штробах стяжки змейкой (спиральне получится). Конец этой трубы соединяют к тому же фитингу, куда шла штатная труба (коллектор, тройник м пр.). Потом штробы качественно (с пластификатором) бетонируются.

В результате данных мытарств, мы пару сотен ватт стырим под плитку. При том ее подогрев будет равномерным благодаря тому, что змеевидная труба наша лежит в кое-какой теплоизоляции (пешель). Т. о. тепла украдем не много, кроме того, в случае несчастья – нам не придется ковырять весь пол и искать пробой трубы, а достаточно ее вытащить (заменить) из пешели (сложность процедуры пропорциональна числу изгибов змеи). Если же эту трубу проложить без пешели (замонолитить голой), то мы отберем все тепло, создадим тепловую зебру на полу (неравномерный прогрев), создадим очень значительные тепловые напряжения в уже покоцанной нами стяжке, и, очень вероятному отскакиванию плитки (если покрытие плавающее – то никаких проблем: голую трубу в штробе достаточно просто обсыпать песком…)



С кабелем, в данном случае проще: кинуть маты на готовую стяжку и приклеить поверх плитку. Кроме всего, получим автономный и регулируемый подогрев с оплатой комфорта по электросчетчику…

Часто возникает желание подогреть пол в ванной, где подогреваемая площадь маленькая - порядка 1 кв. м.

В этом случае делать кабельный подогрев накладно. Люди делают водяной теплый пол с врезкой в ГВС (по принципу полотенцесушителя, что запрещено) – велик риск прорыва трубы.. Циркуляция воды в нем ничтожна, но полста ватт достаточно, чтоб подогреть плитку на этой площади. Есть другой, суперсекретный способ, как сделать такой теплый пол от ГВС, чтоб без риска потопа. Заклюбчается он в след.:

В стяжке укладывается гибкая пластиковая труба (без разницы из чего и какого диаметра - ведь она будет безнапорной, а тепла нужно взять мало) замоноличивается и облицовывается плиткой. Конец этой спирале/змеевидной трубки подключается к канализации в любом месте. А начало подключается через краник (лучше микрометрический) к горячей воде (даже если и стоит водомер). Микрометрическим краником регулируем расход воды порядка 5…10 л/ч, которая через нашу забетонированную трубку будет свободно (без давления сливаться в каналыгу), это отберет нужную нам сотню ватт, чем и подогреет плитку. И пол будет теплым всегда, когда есть в системе горячая вода. Что касается оплаты этого тепла по счетчику, то водомер при таких мизерных расходах имеет очень большую отрицательную погрешность, и в большинстве случаев вообще стоит…

Есть желание сделать теплый пол на кухне (чистых метров 8, все остальное под мебелью) для комфортного ощущения ног при хождении босиком по плитке.



И теплый пол в ванной (чистых метра 2). В принципе с водой возится НЕ охота. Тут ищу аргументы и способ сделать электро подогрев. Как собственно и тех, кто его делает.

aliv, тут на форуме вроде бы уже все и обговорили. Единственное в Вашем случае, при высоте пола 8 см, настоятельно рекомендую положить теплоизоляцию толщиной минимум 2 см (экструдированный пенополистирол).

Система ( кабель + программируемый терморегулятор ) на 8 м2 будет стоить - 1816 грн., на 2 м2 - 1184 грн.

Михайло, может Вам интересно - у Данфосса есть вакансия по продажам Деви.

По ценам все марки примерно одинаковы? Олег, если ставить теплый пол в ванную на пару метров - врядли нужно брать дорогой терморегулятор - чем можно на Ваш взгляд обойтись?

Олег, Вы будете смеяться, но я раньше работал с Деви. Сейчас с Nexans - потому что он лучше, и знаю, что за этот кабель я краснеть не буду!

То Олег: Олег, извините, что влезаю не по теме, Вы неделю назад любезно предложили помощь со скидкой по КАН-терму, как можно воспользоваться Вашим предложением?

aliv, именно стоимость терморегулятора и приводит к нецелесообразности электрополов при маленьких площадях. В данном случае, проще всего обойтись обычным диммером ватт эдак на 500. Выставить его на "полнакала", и, спустя недельку, подрегулировать нагрев по вкусу (это будет в диапазоне от 1/3 до 1/2). Если же окажется что нужно как раз 1/2 мощности, то вмето диммера на этом учатске ставим обычный диод. Получается дешево и сердито.



Михайло, я смеяться не буду, а только дал информацию, лично меня их датских социализм прильщает.

Лена, я Вам в мыло написал