РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Обшиблась....5 у. е. погонный метр каждой стороны короба.

Так я и думал! Вот же бригада попалась...

Ладно бы делали классно а то ведь так как они делают я и сам сделать могу было бы время.

Спасибо большое за информацию!

Одним словом, сколько сейчас стоит подводка к 1 сантехнической точке, без установки оборудования?

Не страшно ли прокладывать трубы под стяжкой, а если они потекут, я узнаю об этом только от соседей снизу? Что лучше, вплане безопасности, под стяжкой, в стенах или в гипсокартон зашивать?

Помогите пожалуйста советом, прошу прошение за многословность и многовопросность.

Тут не все так просто. Вариантов и деталей много.

Конкретизируйте задачу, тогда и продумаем наиболее практичный вариант разводки сантехники.

Конкретизирую, новострой, монолитный каркас+красный кирпич, в санузле-полный ноль, только трубы общего стояка, одна стена санузла- торцевая стена дома, площадь-4,6м2. Сейчач, еще этап строительства, дом не сдан, но можно договориться с сантехниками на стройке, сделать выводы под сантехнику, они предлагают трубы проложить по полу и потом они зальются стяжкой, стяжка у нас 10см и под ней по проекту и отопительные трубы и электрика. До залития стяжки у меня на этаже считаные дни, может неделя, пытаюсь срочно понять для себе, а я этом деле почти ничго не соображаю, можно ли рисковать и прятать трубы в стяжку на полу, и как это вообще возможно, ведь я так понимаю, что для стока воды нужун какой-то уклон.

Отсюда и вопрос. Помогите решить. Заранее спасибо.

В новостроях по сантехнике тендеры в большинстве случаев выигрывает КАН (KAN-Therm, Польша). Данная система достаточно надежна и технологична. В квартирной разводке сантехники используют обычно трубу PE-RT 18х2,5; фитинги PPSU. Соединения - натяжным кольцом. Трубы, при скрытой укладке затягивают в пешель (гофротруба синяя для холодной воды и красная для горячей).

Данная система рекомендована для скрытой разводки, именно благодаря обжимным фитингам.

И именно в этой системы есть одно важное качество для практической эксплуатации: если Вы в процессе ремонта, обустройства вдруг повредите данную трубу при скрытой разводке то не нужно биь плитку и заниматься пр. разборками полов и стен. Достаточно вытащить из пешели пробюитую трубу и заменить ее на новую. Если же старая зажата в бетоне стены (разводка под смеситель), то придется искать доступ к ней, резать, втягивать в существующую пешель новую трубу, соединить ее с данным обрезком специальной соединительной обжимной уфтой, ну и посадить начало этой трубы на распредеилительную гребенку (там фитинг разборный, точнее резьбовой).

Кроме всего, Вы не меняете проект водоснабженгия дома - как было в Писании сказано (в проекте) КАН - так тому и быть.

Но альтернатива этой системе есть -

1. По РЕХу - Рехау и пр. + куча китайцев.

2. По металлопласту - очень много китая (кроме хороших систем), но для скрытой разводке даже на обжимных фитингах надежность у него не выше (причина в О-ринг кольцах) которые стареют, садятся, а доступа к ним нет.

3. Полипропилен (ПП) - всем хорош, но выше трудоемкость монтажа, и его с пешели не вытащишь (в нее и не вкладывают).

4. Медь - если медь, то паять (иначе не надежно), вариант тоже трудоемкий и тоже в стяжке не заменишь. Но долговечность меди наибольшая.



Исходя из этого таки РЕх - очень практичен, труба гибкая - веди как хош, и вытащить из пола можно еже ли что, и по цене ничче.



Но у Вас есть более существенная проблема - каналыга (канализация). Именно она должна укладываться с 1,5...3% уклоном. И нижней точкой в разводке есть канализ. стояк. А его ставят на уровне чистого пола. Т. о. каналыга в стяжку не прячется, а валяется по полу (при кирпичных перегородках ее можна вштробить в стены, но при несущем монолите - низя). Приходится делать у стены ступньку, либо дико завышать пол.



Исходя из этого, спроектируйте в первую очередь каналыгу - что за чем из сантехприборов стоит, уровни диаметры и т. д. (унитаз=100; умывальник, мойка, ванна=50; стиралка=32 или 50).

Ну а водопровод можно и в пол и в стены. Детали я описал выше. Строители предложат ту систему которая в проекте и заложена (вероятнее всего КАН-терм).

У себя я КАНовскую разводку от строителей выкинул и развел свою тоже КАНом (нириклама).

У себя тоже ставил КАНовскую разводку. Исходя их всех аргументов в выборе этой системы, главным оказался - надёжность соединений. Поставьте также фильтра грубой очистки и редуктора давления, особенно если это новострой, (себе ставил Холивел - фильтр с редуктором в одном комплекте) и бойлер.

Олег, скажите пожалуйста, сталкивались ли Вы с натяжными потолками? Сможете ли кого порекомендовать? (цена имеет второстепенную роль)

Олег, спасибо большое за подробный ответ, но так как я специалист не большой, то и поняла соответственно не все. То есть, я поняла так, что в стяжку можно залить трубы, в гофрированных трубках, которые подают воду, а те по которым идет сток - нельзя. Большой плюс, что их можно менять, вытягивая из пешели, но все-таки, если труба начнет протекать, то я этого не увижу, пока ко мне не придут залитые соседи снизу, а если учесть, что трубы стока в стяжку все равно не спрячешь, то стоит ли тогда прятать туда только подачу, ведь проблема куда прятать сток все равно остается.

Ну допустим, унитаз будет стоять возле самых труб стояка, за ним по той же стенке умывальник, за ним по той же стенка (перпендикулярно к ней) ванна, штробить эту стенку нельзя: несущий бетонный каркас - 25см. КУДА ЖЕ ПРЯТАТЬ ТРУБЫ? Делать какую-то фальш стену из гипсокартона, это возможно? Или что?

Еще хуже обстоят дела со стиральной машиной и бойлером, на стене перпендикулярной той, вдоль которой идут трубы общего стояка, два выступа - это вентиляционные короба, вытяжка, я так понимаю, короче трогать их нельзя, штробить я так понимаю тоже, за выступами неглубокая ниша, куда я планировала поставить стиральную машину, а над ней повесить бойлер. Только вот вода горячая из бойлера должна получается аж до ванной, находящейся в противоположном углу комнаты как-то доходить. Вопрос тот же как прятать проводку? И, вообще, можно чтобы бойлер был так далеко от ванной?

Андрей, проведите ликбез, что такое и для чего редуктора давления и фильтры грубой очистки, сколько их нужно, куда ставятся и на какам этапе, можно ли установить после монтажа разводки под сантехнику или надо сразу?

По поводу потолков натяжных - попробуйте посмотреть и пообщаться с VIP (тел.2093879), я к ним планирую обращаться.

Прошу сразу извинить за терминологию,- в сантехнике не специалист... Опишу как ставили мне и своё субъективное мнение по этому поводу.

Фильтра с редуктором у меня установлены сразу же после счётчиков воды. В принципе после разводки сантехники их можно установить. Фильтра очищают воду от мусора, песка и т. д., - следствие - больше служат стиральная машина, бойлер, сантехника и т. п. Если Вы будете ставить фильтры тонкой очистки ( тот же "обратный остмос") эти фильтра также рекомендуются. Те что ставили мне (Холливел, с редуктором) стоили весной порядка 800-900 грн. каждый. По- поводу редуктора давления. В новостроях постоянные перепады давления воды в стояках и редукторы давления защищают сантехнику, бойлер, стир., посудомойные машины от гидроударов.

Елена, у Вас случайно не такая планировка ванной?

Лена, я по работе занимаюсь объектами по водоподготовке (ХВО), поэтому кое-чье посоветовать могу%

1. Вы бы сбросили сюда планчик ванной - легче бы было сообразить чье куда и как.

2. Разводки и сантехники и электрики, в Вашей ванной будет много, поэтому смысл использовать подпольное пространство есть. Я категорично проив ГК фальшстен - это расадник грибка. Кроме того, к ГК удобно и надежно крепит умывальник и др сантехнику? Такие технологии есть, но нужно ли это?

3. Канализацию очень часто прячут в плинтусе-ступеньке вдоль стены от стояка до ванной. Его размеры составят где-то 80х80мм - на это пойти по дизайну можете? Может есть возможность прыгуть полом вверх на эти же 80 мм (отсчет идет от нижней точки входного отверстия канализ стояка (дырка 100мм).

4. По фильтрам. Андрей прав, они желательны, но не обязательно Honeywell. Фильтра тонкой очистки (5 мкм) полезны только картриджам смесителей и запорному клапану унитаза. Остальным приборам (в т. ч. и стиралке) - тонкая очистка по-барабану. По реверс-осмосу - это обширная тема... писать да писать. И вообще, по водоподготовке имеет смысл запостить отдельную тему, она особенно будет полезной дачникам.

5. По редукторам. Это само собой разумеющееся. Ставятся по одной штуке после счетчика. И тоже не обязательно Хоневелл (хоневелловцы называют свою фирму Ханювелл).

Установка редукоров давления во много раз снизит риск повреждения сантехразводки, и особенно гибких шлангов и бойлера. Опасность затопления останется только за полотенцесушителем и батареями отопления.

6. По полотенцесушителю - не все так просто. Люди любят "тягать" его по стенам ванной из соображений дизайна. Но очень часто он у них не греет (завоздушивается растворенным воздухов в горячей воде), быстро сгнивают трубы в результате потоп. Поэтому этот вопрос тоже нужно продумать.

7. (касательно повреждения РЕХ-труб в пешели). Если эту трубу кто-нить проковыряет, например перфоратором при установке унитаза, или ноги умывальника, или труба лопнет сама, то вода в первую очередь попрет по пешели и зальет Ваш пол. К соседям снизу она просочится гораздо позже, даже если и негодная гидроизоляция.



В конце концов - какую систему сантехразводки делают в Вашем доме по проекту? Я бы привязывался к ней. Если нет, то сейчас самые модные полипропилен и медь.

Андрей, касательно маркетинга по натяжным потолкам - я ими не занимаюсь. Толком не подскажу. По ним есть тема.

Нет, планировка не такая, у меня напротив двери трубы, сразу справа от труб 2 выступа воздуховодов, а слева от труб - 1,1 метра до другой стены.

Андрей, а у вас трубы где проходят, в стенах или под стяжкой?

Добрый!



вот прислали мне такие цены, собственно вопрос соглашаться или стоит поторговатся

если торговаться то по каким позициям и насколько:





Цены указаны в гривнах

Виды работ Ед. изм Цена

Демонтаж кирпичной кладки под проём 1/2 кирпича м2 100

Демонтаж радиатора шт 25

Монтаж радиатора шт 50

Выравнивание стен "Ротбантом" м2 15

Выравнивание потолков "Ротбантом" м2 20

Выравнивание откосов "Ротбантом" м/п 20

Устройство стекло холста (стены, потолки) м2 8

Устройство стекло холста (откосы) м/п 8

Устройство перфорированного уголка мп 8

Шпаклёвка потолков под покраску м2 35

Шпаклёвка стен под обой м2 30

Шпаклёвака откосов под покрасу мп 30

Грунтовка стен и потолков м2 10

Устройство потолочного багета м/п 15

Оклейка стен обоями (на флезерине основе) м2 20

Окраска откосов мп 15

Окраска потолков м2 18

Устройство штукатурки м2 60

Устройство люков (ревизия) шт 50

Устройство керамической плитки ( пол) м2 75

Устройство керамической плитки ( стены ) м2 95

Устройство цементнопесчаной стяжки м2 50

Устройство ламината м2 35

Устройство плинтуса м/п 10

Устройство вент. Решёток шт. 50

Устройство подоконников м/п 35

Монтаж ГКП на профеля м2 70

Монтаж ГКП на профеля (короба) м2 80

Монтаж арочной конструкции с ГКП шт 400

Сан. технические работы Ед. изм Цена

Монтаж водопровода и канализации к умывальнику шт. 420,00

Монтаж водопровода и канализации к унитазу шт. 720,00

Монтаж водопровода и канализации к мойке шт. 420,00

Монтаж водопровода и канализации к посудомойке шт. 360,00

Монтаж водопровода и канализации к стиральной машине шт. 360,00

Монтаж водопровода и канализации к душевой кабине шт. 480,00

Монтаж водопровода и канализации к ванной шт. 480,00

Монтаж водопровода и канализации к боллеру шт. 360,00

Монтаж водопровода и канализации к биде шт. 480,00

Монтаж трубопровода к полотенцесушителю шт. 360,00

Монтаж водомерных узлов шт. 240,00

Монтаж и обвязка фильтров тонкой отчистки шт. 240,00

Переделка стояка горячей воды под полотенцесушитель шт. 720,00

Монтаж тёплого пола шт. 960,00

Электрические работы Ед. изм Цена

Штробы:

в штукатурке м/п 19,50

в бетоне м/п 26,00

Прокладка проводов без штроб м/п 13,00

Установка электро и слаботочных подрезетников шт 32,50

Установка эл. арматуры шт 19,50

Установка люстр шт 100,00

Установка бра шт 60,00





Заранее всем огромное спасибо.

"Но очень часто он у них не греет (завоздушивается растворенным воздухов в горячей воде), быстро сгнивают трубы в результате потоп."



У меня вопрос немного не по теме. 2,5 года полотенцесушитель нормально работал, потом где-то у соседей снизу (этажей 5 от нас) случился потоп (вроде что-то случилось с общедомовой трубой) и ПОСЛЕ этого наш полотенцесушитель перестал греть. Мы ленились вызвать сантехника, месяца через 2 в доме делали общую плановую проверку труб (домовых, не поквартирных) и после этого полотенцесушитель опять заработал. Это то, о чем вы написали?

Тут есть варианты, завис. от схемы разводки.

1. В старых домах поднимался стояк с горячей водой, от него делались врезки в квартиры, и на последнем этаже этот стояк возвращался через зигзуги полотенцесушителей. Если у Вас сделано так, то в доме прогнила обратка (которая идет через полотенцесушители), она и рванула. Её заткнули муфтой и, отключили рециркуляцию (потому полотенчий и остыл), но подачу горячей воды оставили. После ремонта трубы опять рециркуляцию врубили.

2. В более новых домах схема другая: Идет снизу верх от же горячий стояк, который извивается незамысловатым зигзугом в каждой квартире, сотворив этим полотенцесушитель. этот же стояк сделаны и квартрные врезки.

3. Этот вариант делают в новых домах: идет, опять-таки, стояк снизу и до последнего этажа. К нему тоже врезаются квартиры. Но полотенчик тоже врезается в этот же стояк через 2 вентиля, параллельно стояку (стояк получается на байпасе). Эта схема наиболее вандалобезопасная. Но в ней полотенчик греется заметно хуже, чем в вар. №2. Связано это с тем, что в нем происходит конвекционная циркуляция горячей воды, в то время, когда по 2-му варианту - циркуляция принудительная от насоса рециркуляции и протока горячей воды при разборе чере краны квартир.

И еще, в 3-ем варианте, направление потока воды в полотенчике, обратно потоку воды в стояке - на первый взгляд это парадоксально.



П. С. Если у Вас сделано по варианту 3, то здесь произошел именно тот случай, о котором я писал вчера.

В случае 2-го варианта разводки полотенчика - при наличии горячей воды в стояке, он не может не греть ни при каких условиях!

дороговато вроде бы, сужу по сантехнике и электрике

Олег, правильно ли я понимаю, что и сток из стиральной машины, которая будет примерно в полутора метрах от общего канализац. стояка, тоже пройдет в этой ступеньке 8 на 8 см, или на таком расстоянии нужен больший уклон?

Из чего эта ступенька, если не из ГК? И как, вообще, обойтись без ГК, а чем зашить трубы общего стояка - ДСП? Опять же, если устанавливается подвесная сантехника с системой инсталляции, куда эту систему прятать?

И, отдельный вопрос, стоит ли такую сантехнику устанавливать, что она дает - экономию пространства или ёще какае-то плюсы?

Можно ли чем-то заменить бойлер, вчера один знакомый рассказал, что видел опять же у своих знакомых, что-то вроде душевой установки с електронагревательным элементом. Когда нет горячей воды, его включают и он дает теплую воду.

Что касается, как у меня по проекту, то НИКАК, по проекту делаются только трубы общего стояка и из них торчат два металических носика, я так поняла, это горячая и хол вода, счетчики, сказали, выдадут на руки позже и, если захочешь, то в твоем присутствии установят, все остальное сами. Но при разводке отопления, судя по всему, используется действительно КАН-терм, о котором Вы писали, гофрированые красные и синие трубки, а в них какая-то пластиковая трубка, довольно гибкая.

План санузлов, если получится, сброшу завтра (для меня это довольно сложная техническая задача).

А, извините, и еще один вопрос. Нужно ли перед тем, как делать разводку, точно определиться с тем, какая именно сантехника будет установлена? Я имею в виду модель, я так поняла, после визита в Эпицентр, что унитазы там как-то по разному подключаются, а если подвесная сантехн., то что, это тоже не так подключается, как обычная?

Как всегда у меня куча вопросов, прошу прошения, если глупых, но пока для меня это действительно темный лес.

Заранее благодарю за помощь.